Un petit article qui raconte la pose de la couche de Corps à l’intérieur de la maison début Juin.
Je vous avais laissé sur votre faim il y a quelques mois avec la préparation de la bouillasse magique, et tout plein de questionnement du genre: Mais qu’est ce qu’ils fabriquent encore à jouer avec leur pâté, c’est pas encore fini cette maison? Et bien non!
Après quelques semaines de repos (de notre couche de corps, pas nous bien entendu!) nous avons donc récupéré la fameuse préparation et l’avons étalé sur une partie de nos murs intérieurs. Avant étalage, la paille a été « égalisé » à la meuleuse et les trous entre les bottes rebouchés. Rien de nouveau donc par rapport à l’extérieur, si ce n’est la confection d’arrondis au niveau des ouvertures et le passage des réseaux.
Les gaines elec seront noyées dans l’enduit. Les boites sont scellées au Terre-Plâtre.
Au début je les avais vissé sur un pieu bois enfoncé dans la paille. Finalement ça tient très bien sans.
Deux ex-apprentis sont même revenus tellement ils avaient adorés la première fois!.
Pour le haut des fenêtres, une trame est agrafée sur la lisse haute. Nous isolons les linteaux en bourrant un Terre-paille derrière.
Attention photo enfin intéressante! : Pour les meubles ou étagères suspendus de la cuisine, un tasseau est vissé dans 2 pieux en bois enfoncé dans la paille. Le tout noyé dans la couche de corps. Bien entendu nous n’entreposerons pas l’argenterie de Mamie et les cocottes en fonte dans ces meubles!
La patronne fignole les arrondis!.
Trame également pour les côtés, piquetée provisoirement en attendant la couche de corps.
On vous avait promis un miracle… Et non les fissures sont de retour.
Le patron feint l’amusement pour attirer des futurs stagiaires.
PS: Je n’ai pas parlé des appuis de fenêtres intérieurs qui sont réalisés en liège de 6cm. Cela permet de bien isoler l’appui extérieur en bois et çà reste enduisible. De plus amples détails lors d’un prochain article.
BUDGET :
Cf préparation
TEMPS PASSE :
Plus long qu’a l’extérieur au niveau de la préparation et de l’enduisage des bord de fenêtres. De 1 m² à 2 m² de surface enduite par jour par personne.
C’est reparti pour la couche de corps mais cette fois-ci pour réaliser les enduits à l’intérieur.
Nous avons pris la décision de diviser la maison en 3 zones, avec pour objectif d’au moins terminer 1 zone pour y rentrer courant Septembre/Octobre et enfin… quitter la Yourte!
La couche de corps a été préparé en avance, afin de la laisser macérer un mois ou deux, ce qui en améliore la texture. (Il est dit (dans les milieux autorisées) que les japonais préparent leurs enduits une année avant).
Voici donc le déroulement de cette préparation basées sur la même recette:
Nous avons a nouveau testé notre Terre et n’avons finalement juste ajouté 1 volume de fibre en plus et enlevé la sciure.
Pour rappel:
-3 volume de barbotine
-+/- 1 volume de sable
-1 volume de sciure
-2 volume de tonte
-2 volume de paille hachée
-0.5l de ferment ( jus d’ensilage de maïs)
30l de barbotine (terre tamisée + eau) sont transferées de la baignoire à une poubelle.
malaxage du sable
Paille hachée et tonte semi-fraiche
Retourné de boudin
Le tout est stocké dans un abri étanche
La barbotine est remalaxée avec le ferment.
Le contenuu est transféré sur la bâche
On piétine tout çà allègrement en saupoudrant la paille
et re-piétinage »
BUDGET :
Le sable à 40 Euros / m3 .
TEMPS PASSE :
Pour 26 m² d’enduit (0.96 m3)
Tamisage , Malaxage et foulage = 4 jours à 2 personnes.
La pose de l’enduit a commencé depuis plus d’une semaine et avance à son rythme, lentement mais surement!
Petit tour en image « étape par étape »:
1/Nous vissons provisoirement un liteau de 2.5cm d’épaisseur en bas de mur (sur le solin). Il nous servira de guide pour poser un enduit de niveau.
2/Nous mouillons le mur avec une brosse de tapissier et étalons une fine couche de barbotine ayant consistance d’un yaourt. (tout çà sert de colle à l’enduit)
3/ Nous réalisons; de bas en haut, deux « règles de terre » de 10cm de large et distantes de un peu moins d’1 mètre. Elles sont tirées de niveau et seront nos guides pour les enduits du jour.
4/ Comme pour les règles, nous mouillons et barbotinons avant de poser l’enduit. Nous utilisons nos mains, mais certains préfèrent la taloche… Nous essayons de mettre » grossièrement » l’épaisseur nécessaire en prenant pour repère nos règles.
5/Ensuite nous utilisons une régle biseautée de 1 mètre, pour tirer l’enduit entre nos règles de terre et ainsi enlever l’excédent de matière. Généralement 4 passages avec la regle droite et 2 passages à 45 degrès suffisent. Nous progressons ainsi de suite jusqu’au bas du mur.
Ici le tirage d’un angle en arrondi.
6/ Une fois le bas du mur atteint, nous retirons notre liteau provisoire et clouons des clous de 5cm de longueur. Il serviront d’accroche à l’enduit sur le solin. Les mêmes clous sont positionnés sur les cadre de nos tapées de fenêtres.
7/Quand l’enduit est terminé, il est lissé à l’aide d’un plattoir, puis passé à la planche à clou. Ces petits trous fourniront une bonne accroche à la couche de finition.
Remarque: nous laissons des marques de doigts en bordure de reprise d’enduit pour faciliter l’ accroche de la prochaine pose.
Le séchage opère en quelques jours. De grosses fissures apparaissent. Même si cela est normal (les enduits à l’argile présentent généralement un fort retrait,d’autant plus quand ils sont fermentés) ,nous avons essayé de modifier la quantité d’eau et de sable de notre enduit pour voir si cela changeait quelque chose et surtout réduisait la taille des fissures. Nous attendons le séchage pour voir le résultat.
TEMPS PASSE :
De 2 m² à 3 m² de surface enduite par jour par personne.
Premiere partie des Enduits extérieurs, la couche de corps.
Son but est de corriger les défauts de planéité des murs pour pouvoir, après séchage, appliquer un enduit de finition le plus droit et homogène possible.
Cette couche en théorie de 2.5 cm (ou plus si les défauts à corriger sont trop importants) est composée :
-De barbotine (eau + argile)
-D’activateur de fermentation (ici du jus d’ensilage de maïs)
-de sable
-de sciure et copeaux de bois
-de paille hachée et de tonte de gazon.
Voici comment nous procédons pour la préparation de l’enduit:
1/LE TEST
Nous avons préalablement fait de petits test de dosage d’enduit sur une botte de paille. En jouant sur le rapport Barbotine/Sable/Fibres.
Nous sommes partis sur la recette de basse de Tom Rijven:
-3 volume de barbotine
-+/- 1 volume de sable
-1 volume de sciure
-1.5 volume de tonte
-1.5 volume de paille hachée
Le but du test est d’obtenir le minimum de fissures avec le minimum de sable.
Notre terre, très argileuse était toutefois assez sablonneuse, nous avons donc choisi un volume de sable de 3/4.
EDIT=Finalement, après nos premiers jours de pose, il faut dire que l’enduit fissure beaucoup. Nous avons augmenté la dose de sable à 1 volume,diminué la sciure à 3/4 et passé la paille à 2 volumes. Malgrès tout Tom Rijven indique que les fissures font parties du processus et qu’il n’y a pas lieu de paniquer! Il y aura seulement plus de boulot de rebouchage avant la pose de la couche de finition.
2/LES INGREDIENTS
Il faut tout d’abord tamiser l’argile pour obtenir un grain qui se dissoudra parfaitement. La règle est d’avoir une taille de grain du tiers de l’épaisseur de l’enduit. Notre enduit faisant 2.5cm, un grain d’environ 8mm est idéal.
Pour cela, nous avons fabriqué un tamis à l’aide de 2 morceaux de grillage à lapin carré de maille 19mm. En les superposant nous obtenons une maille de 9mm environ. Nous mettons en place notre tamis à 45° près de notre tas.
Ici, un ouvrier bénévole à l’œuvre.
Le trésor est ensuite transporté dans une baignoire ( 3 brouettes) ou il sera mis à tremper au minimum 12h.
Après un passage au malaxeur, nous transférons ensuite la barbotine ainsi obtenue dans une poubelle plastique de 70l, notre malaxeur n’étant pas assez puissant pour pouvoir préparer le mélange directement dans la baignoire. Nous dosons à peu près 30 litres de barbotine.
A cela nous ajoutons, 1/2 litre de jus d’ensilage de maïs, obtenu en laissant tremper du maïs d’ensilage dans de l’eau pendant quelques jours.
Nous malaxons et ajoutons, 10 litre de sable environ, puis 10 litre de sciure.
Il est temps de passer au malaxage au pied, pour incorporer les fibres dans le mélange. (pas possible au malaxeur). Rien de bien compliqué ou traumatisant à cela, bien au contraire, nous aimons cela!.
Une fois prêts, les enduits sont stockés sous bâche noire et laisser minimum 3 jours avant utilisation, afin que la fermentation s’active. Ils peuvent même rester quelques mois ainsi.
Merci aux participants pour notre 1ere préparation d’enduits!
TEMPS PASSE : Pour 1 baignoire de barbotine, soit 150 litres d’enduit environ: Tamisage de la terre à sec = 45 minutes à 1 personne.
Malaxage et foulage = 1h30 à 2 personnes.
RATIO :
Pour l’ensemble de la maison, les enduits intérieurs + extérieurs = 140 m².
–> 140 x 2.5cm d’épaisseur = 3.5 m3 d’enduits (3500 litres).
–> 3500/150 = 23 baignoires à tamiser
–> = 2.1 m3 de terre + 0.7 m3 de sable + 0.7 m3 de sciure + 2.1 m3 de fibres + 35 litres de ferments.
BUDGET :
La seule chose à acheter est le sable à 40 Euros / m3 soit 30 €.
Nous préparons les murs avant d’appliquer les enduits.
C’est une affaire de choix, nous préférons passer un peu de temps sur cette étape afin de passer le moins possible de volume d’enduits (long à préparer) et d’avoir un rendu assez lisse. Notre enduits devrait faire 2.5cm d’épais ce qui laisse en effet peu de marge pour rattraper les défauts.
Pour cela, nous bouchons les trous visibles. Un avantage indéniable de la technique CST et de ses montants de 2.5cm, c’est qu’il n’y en a quasiment pas. Les trous se retrouvent donc surtout au niveau des montants des fenêtres, là ou les bois étaient plus larges.
Un bon vieux terre paille fait l’affaire.
Préparation des angles arrondis, là encore une histoire de gout.
Nous agrafons une trame qui sert de « panier » à terre paille et essayons de donner un semblant d’arrondi au solin
Passage à la tonte « disqueuse ». Nous perdons un peu de notre barbotine imprégnée, mais au moins c’est plat.
Un dernier détail qui n’est pas en photo le bouchage au Terre paille des linteaux au dessus des fenêtres à l’aide de clous pour l’accroche.
TEMPS PASSE :
Tonte des murs estérieurs= 6h à 1 personne
Bouchage des trous(à terminer) = 3 jours à 1
Habillage des angles = 3 jours à 1
Dernier élément des murs, la lisse haute.
Son rôle est d’offrir un support de fixation aux fermettes et de ceinturer les murs entre eux pour augmenter leur rigidité.
Loin d’être une simple formalité, il s’est avéré que ce fût pour l’instant la chose la plus désagréable que j’ai eu à faire sur le chantier.
Cela est surement du au travail en hauteur (déplacement d’échafaudage, montée/descente..), aux conditions climatiques pluvieuses et venteuses (bâchage et débâchage quasi quotidien), ainsi qu’une certaine impatience liée à la hâte de commencer les enduits…
Bref à noter un temps passé non négligeable et pas imaginé au départ.
Les Etapes :
1/LES FENTES.
Même principe que sur les bottes intermédiaires donc, la création d’une fente pour pouvoir y glisser un liteau de 2.5x5cm. Pour ce dernier étage, comme indiqué dans l’article précédent ; celles-ci ont été réalisés à la scie alligator avant la pose.
Si des fentes étaient à retravailler, je l’ai fait à la disqueuse/meuleuse.
2/LA MISE A NIVEAU DES BOTTES ET DES MONTANTS
Avant cela , il a fallu mettre de niveau toute les bottes du dernier étage, certaines étant plus hautes que d’autre.(du fait du hasard pour les murs sans fenêtres et au dessus des linteaux pour les fenêtres). J’ai donc choisi une côte moyenne pour mon niveau final. Pour les botte trop hautes, j’ai joué de la scie alligator. Deux ou trois bottes étaient trop basses,nous les avons complété avec du terre paille. (on parle ici de 3 ou 4cm!).
Les montants bois qui dépassent sont coupés à la scie égoïne. [J’insiste sur le fait qu’il est important de prendre de la marge pour la longueur des montants d’ossature pour s’économiser du boulot, car finalement on ne peut pas connaitre leur hauteur définitive avant que les murs ne soient terminés. Ici les murs sont plus haut de 10cm par rapport à la côte initiale.]
3/LA FIXATION DES LITEAUX
Comme pour les autres avec des vis de 4×60 dans les montants. Je les aussi ai coupé en biseaux pour les jonctions et j’ai essayé de conserver des grandes longueurs.
4/POSE DE LA LISSE
Section de 4.5x35cm. Longueur entre 3m et 3.5m.
Petite surprise au passage, les bottes, une fois posées, mesurent plûtot 39cm au lieu des 35cm prévus. La lisse aurait donc du faire dans l’idéale 40cm. Je me suis aligné à la facade extérieure et il faudra trouver une astuce pour combler le vide à l’intérieur.
La lisse est alignée au cordeau et visser en quinconce sur les liteaux par des vis de 5×90 tous les 50cm.
5/POSE DU BANDEAU
Section de 4,5x10cm.
J’ai prévu en plus un bandeau tout autour de la maison. Il renforce la structure et servira également de support de fixation aux futures pergolas, étant donné qu’une fixation dans un enduit terre n’est pas vraiment pratique.
Nous avons enfin terminé la pose des bottes.
Ce 6e et dernier étage de bottes nous à un peu lassés et usés il faut le dire et nous sommes bien content de bâtir une maison en Rez de chaussée!
Je vous laisse en compagnie de fraiches photos et de mes commentaires toujours aussi passionnants bien entendu.
Ce dernier étage à quelques spécificités:
-Comme nous ne pouvons pas de nous servir des montants d’ossature pour faire levier sur les bottes (cf pose des bottes), il faut toute les sangler. (et laver à chaque coup les sangles)
-Pour les liteaux, je souhaitais créer une bonne ceinture et donc me servir de 10×2.5cm au lieu des 3×2.5 utilisés sur les étages inférieur. Cela faisait quand meme une belle saignée à faire dans la botte, ce qui techniquement était impossible (pas les outils pour, trop long, top fragilisant). Finalement je suis parti sur des 5×2.5. Nous faisons donc les pré-saignées à la scie crocodile (Au passage, la dewalt n’est pas du tout pratique pour cela. La seule chose de pratique avec elle , c’est sa longueur de lame pour scier les bottes en deux)
-Certaines bottes sont à recouper en hauteur (au dessus des porte et fenêtres).
-Avant la pose des bottes au dessus des linteaux (point thermiquement faible), nous y avons mis 6 cm de laine de bois qui est un excellent isolant. (un R de 1.6 environ).
ET voila le travail! Le tout dans son paquet cadeau pour éviter de trop prendre l’eau avant les enduits qui vont suivre.
Un grand moment d’émotion… enfin la maison « pousse ».
Pour cette partie de construction, nous suivons le manuel de Tom Rijven et sa technique CST. Pour les intéressés, je vais essayer d’expliquer en détails les différentes étapes.
ETAPE 1 : L’Ossature et les cadres de fenêtre.
Un peu comme notre « hangar » mais en beaucoup plus léger, l’ossature CST se monte assez facilement. Les montants bois utilisés, 15×2.5cm de section, sont aussi légers qu’une feuille de papier. La longueur de ces montants représente 6 hauteurs de bottes de 45cm soit 2.70m. Nous les avons coupé à 2.85m pour nous laisser une marge de manœuvre. Ils seront coupés définitivement une fois les bottes en place. En effet, on s’aperçoit que dans la pratique, on « gagne » 1 ou 2 cm à chaque étage de bottes.
L’angle représente deux de ces planches assemblées sur la tranche par des vis de 4×60 et renforcées par des tasseaux vissés de 3.5×2.5cm. Ces mêmes tasseaux servent de bases aux montants et permettent la fixation à la lisse basse. (vis utilisées 2 de 4×60 et 2 de 4×45).
Rien de bien sorcier techniquement. Il faut peaufiner le niveau du 1er poteau à l’aide d’un fil à plomb ou/et un niveau et contreventer avec des tasseaux provisoires.
On avance de quelques montants de part et d’autre de l’angle avant de poser les 1ere bottes.
Les cadres des fenêtres prennent beaucoup de temps. Coupes des pièces (appuis, tappée, montants, linteaux), ponçage , et pose. Il faut compter, pour la préparation et la pose d’un cadre, environ une journée de travail pour 1 personne. Pour l’assemblage j’utilise des vis « tête de cuillère » de 6×60 et 6×120 et des vis bois de 5×90 et 4×60.
ETAPE 2 : Le redimensionnement des bottes.
Nous avions commandé des bottes de 70cm de long. Malheureusement celles-ci sont un peu trop compréssées et nous avons du mal à les glisser entre les montants espacés de 65cm. Chaque botte doit alors être re-mesurée et débarrassée de quelques brins pour atteindre une côte idéale de 68cm.
Les bottes spéciales (beaucoup moins de 70cm) sont redimensionnées à l’aide d’un aiguille de bois et reficelées à la taille voulue.
ETAPE 3 : Le bain.
Avant de poser les bottes, celle-ci doivent être trempé (sur les 5 premiers centimètre) dans une barbotine de la consistance d’un yaourt. Même approche que la barbotine de notre sol, mais cette fois ci nous chargeons nos baignoires de 2 brouettes de terre car cette barbotine est plus « légère ».
Les bottes sont trempées à deux personnes, une face après l’autre sur environ 5 cm d’épaisseur. Le « coup » se prend rapidement au fil des bottes. Une fois trempée celle-ci sont déposées sur des palettes en plein soleil pendant 2 ou 3 heures avant la pose. L’idée est qu’elles soient presque sèche mais pas totalement. Elles sont donc mis en place dans la structure le jour même. Si on est à la bourre, on peut aussi ralentir le séchage en les couvrant d’une bâche.
1 baignoire permet le trempage d’une quinzaine de bottes et prends environ 30 minutes. Il faut généralement rajouter de l’eau en fin de baignoire pour re-diluer le fond plus épais. Une autre solution consiste à tremper les bottes la veille en fin d’après-midi, les bâcher, puis les poser le lendemain à la fraiche. A deux personnes, nous préférons cette organisation.
ETAPE 4 : La pose.
La pose se fait à deux. On pose la botte avec des manches en bois, ou des sangles si les bottes sont petites ,disons inférieur à 50cm ou dans des configurations difficiles , en angle par exemple. Une fois en place, celle-ci est tassée en montant dessus et tapée au « persuadeur » pour l’aligner. Les ficelles sont alors coupées et les brins hirsutes tapotés.
ETAPE 5 : Les liteaux.
2 liteaux de 3.5×2.5 cm sont mis en place sur chaque botte et vissés dans les montants (vis 4×60). Pour cela , nous « creusons » l’empreinte du liteau dans la botte. Marteau, maillet, scie, tronçonneuse… tous les coups sont permis.
Quand la tranchée est prête, 1 personne assure la compression de ce dernier en montant dessus pendant que la 2eme visse.
BUDGET : Bois Ossature CST (1300€), paille (550€) et visserie (100€) = environ 2000€ (à affiner)
TEMPS PASSE : Difficile à estimer avec précision.
Pour la pose des bottes (redimensionnement, trempage, pose…) Il nous a fallu environ 22 jours à 2 + 11 jours à 4 + 3 jours à 5. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)
Pour l’ossature et les cadres de fenêtres, Il nous a fallu environ 13 jours à 2 + 3 jours à 1. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)
