Category Archive for "Chantier"

La 1ere botte etc…

lundi, 29 août, 2016 0 bois, Chantier, CST, Maison, Ossature, paille

Un grand moment d’émotion… enfin la maison « pousse ».

Pour cette partie de construction, nous suivons le manuel de Tom Rijven et sa technique CST. Pour les intéressés, je vais essayer d’expliquer en détails les différentes étapes.

ETAPE 1 : L’Ossature et les cadres de fenêtre.

Un peu comme notre « hangar » mais en beaucoup plus léger, l’ossature CST se monte assez facilement. Les montants bois utilisés, 15×2.5cm de section, sont aussi légers qu’une feuille de papier. La longueur de ces montants représente 6 hauteurs de bottes de 45cm soit 2.70m. Nous les avons coupé à 2.85m pour nous laisser une marge de manœuvre. Ils seront coupés définitivement une fois les bottes en place. En effet, on s’aperçoit que dans la pratique, on « gagne » 1 ou 2 cm à chaque étage de bottes.
L’angle représente deux de ces planches assemblées sur la tranche par des vis de 4×60 et renforcées par des tasseaux vissés de 3.5×2.5cm. Ces mêmes tasseaux servent de bases aux montants et permettent la fixation à la lisse basse. (vis utilisées 2 de 4×60 et 2 de 4×45).
Rien de bien sorcier techniquement. Il faut peaufiner le niveau du 1er poteau à l’aide d’un fil à plomb ou/et un niveau et contreventer avec des tasseaux provisoires.
On avance de quelques montants de part et d’autre de l’angle avant de poser les 1ere bottes.

Les cadres des fenêtres prennent beaucoup de temps. Coupes des pièces (appuis, tappée, montants, linteaux), ponçage , et pose. Il faut compter, pour la préparation et la pose d’un cadre, environ une journée de travail pour 1 personne. Pour l’assemblage j’utilise des vis « tête de cuillère » de 6×60 et 6×120 et des vis bois de 5×90 et 4×60.

ETAPE 2 : Le redimensionnement des bottes.

Nous avions commandé des bottes de 70cm de long. Malheureusement celles-ci sont un peu trop compréssées et nous avons du mal à les glisser entre les montants espacés de 65cm. Chaque botte doit alors être re-mesurée et débarrassée de quelques brins pour atteindre une côte idéale de 68cm.
Les bottes spéciales (beaucoup moins de 70cm) sont redimensionnées à l’aide d’un aiguille de bois et reficelées à la taille voulue.

ETAPE 3 : Le bain.

Avant de poser les bottes, celle-ci doivent être trempé (sur les 5 premiers centimètre) dans une barbotine de la consistance d’un yaourt. Même approche que la barbotine de notre sol, mais cette fois ci nous chargeons nos baignoires de 2 brouettes de terre car cette barbotine est plus « légère ».

Les bottes sont trempées à deux personnes, une face après l’autre sur environ 5 cm d’épaisseur. Le « coup » se prend rapidement au fil des bottes. Une fois trempée celle-ci sont déposées sur des palettes en plein soleil pendant 2 ou 3 heures avant la pose. L’idée est qu’elles soient presque sèche mais pas totalement. Elles sont donc mis en place dans la structure le jour même. Si on est à la bourre, on peut aussi ralentir le séchage en les couvrant d’une bâche.
1 baignoire permet le trempage d’une quinzaine de bottes et prends environ 30 minutes. Il faut généralement rajouter de l’eau en fin de baignoire pour re-diluer le fond plus épais. Une autre solution consiste à tremper les bottes la veille en fin d’après-midi, les bâcher, puis les poser le lendemain à la fraiche. A deux personnes, nous préférons cette organisation.

ETAPE 4 : La pose.

La pose se fait à deux. On pose la botte avec des manches en bois, ou des sangles si les bottes sont petites ,disons inférieur à 50cm ou dans des configurations difficiles , en angle par exemple. Une fois en place, celle-ci est tassée en montant dessus et tapée au « persuadeur » pour l’aligner. Les ficelles sont alors coupées et les brins hirsutes tapotés.

ETAPE 5 : Les liteaux.

2 liteaux de 3.5×2.5 cm sont mis en place sur chaque botte et vissés dans les montants (vis 4×60). Pour cela , nous « creusons » l’empreinte du liteau dans la botte. Marteau, maillet, scie, tronçonneuse… tous les coups sont permis.

Quand la tranchée est prête, 1 personne assure la compression de ce dernier en montant dessus pendant que la 2eme visse.

BUDGET :
Bois Ossature CST (1300€), paille (550€) et visserie (100€) = environ 2000€ (à affiner)

TEMPS PASSE :
Difficile à estimer avec précision.

Pour la pose des bottes (redimensionnement, trempage, pose…) Il nous a fallu environ 22 jours à 2 + 11 jours à 4 + 3 jours à 5. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)

Pour l’ossature et les cadres de fenêtres, Il nous a fallu environ 13 jours à 2 + 3 jours à 1. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)

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La lisse basse.

samedi, 20 août, 2016 0 bois, Chantier, Maison, Ossature, Soubassement

Notre arase parfaitement de niveau et bien sèche attendait bien sagement sa lisse basse.

Petit laïus technique de la mise en œuvre:

-Mise en place d’une barrière anti-capillarité d’épaisseur 50 cm. Celle-ci remonte coté extérieur et descend côté intérieur sur environ 5cm. (cf schéma plus loin)
-Par dessus est posé la lisse basse de 4.5cm qui fait la largueur du mur de soubassement, soit 25cm.
-Avant cela une compribande de 1cm de large est collée dessous afin de limiter le passage de l’air et de la pluie entre l’arase et la lisse basse. Un scotch de type proclima vana sera collé entre la lisse basse et l’arase pour les mêmes raison.
-La lisse est alors fixée sur le mur avec des chevilles à frapper de 9cm de long (environ 1 cheville tout les 1m maxi et 2 en bout de planches). Les pré-trous de 8mm sont fait au perfo. J’avais entendu parler de fixation à l’aide de goujons ; franchement les chevilles à frapper offre d’après moi un excellent ancrage.

Nous vissons (vis de 80cm) sur l’épaisseur de la lisse, un tasseau qui marque l’alignement des bottes de paille sur la face extérieure. (j’aurais pu également choisir de poser une lisse plus large, de 30cm)
Ces vis servent également à fixer un solin de 12cm ou bande de doublis en zinc préalablement plieé avec les moyens du bord.

Ce profilé est plus que recommandé dans le cas d’un enduit Terre par rapport à une finition en arrondie en bas de mur.La finition en arrondie serait un point faible des enduits terre qui auraient alors tendance a se décoller ou se détériorer en partie basse. C’est assez moche mais l’enduit devrait le cacher en grande partie.

BUDGET :
Bois et quincaille’ = 425€

TEMPS PASSE :
2 jours à 1.

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Le sol en terre – 1ere partie.

samedi, 20 août, 2016 0 Chantier, Dalle, Isolation, Maison, paille

Pas mal d’auto-constructeurs font le choix d’un sol en chaux chanvre.

Séduits par l’idée d’avoir un sol entièrement naturel et quasiment gratuit, nous avons préféré l’option d’un sol en terre.
Le but est aussi d’avoir un sol à forte inertie. (cf livre, la conception bioclimatique)
Certes c’est encore une fois beaucoup de temps de travail, mais une fois le rythme pris et avec le recul, ce fût un réel plaisir!

Ce sol est composé de trois éléments:

-Sur 1 mètre de large et en périphérie du mur de soubassement, nous poserons sur le hérisson des plaques de liège de 10cm d’épaisseur.
-Sur le reste de la surface de la maison, toujours direct sur le hérisson, nous mettons une couche moyennement isolante d’environ 16cm de Terre-Paille.
-Sur environ 8cm un béton de terre et couche de finition.

En attendant la paille, nous avons réalisé la 2eme partie de notre sol, avant la pose de la toiture et des murs pour que le séchage se fasse à l’air libre.
Il faut donc bâcher en cas de pluie et prévoir l’évacuation. Pour nous cette évacuation se fait directement dans le hérisson. (sous l’emplacement des futures plaques de liège).

Voici les différentes étapes de cette couche de Terre paille.

-Il faut déjà réalisé une barbotine de terre.
Pour nous çà se passe dans 2 baignoires de récup’. La veille, nous y versons 3 brouettes de terre (issue des fondations) non tamisée car assez fine, recouverte d’eau.
Le lendemain matin, nous brisons les plus gros morceau de terre, non imprégnée d’eau, à la main et nous la malaxons à l’aide d’un malaxeur puissant (1800w), en arrosant au jet puissant le centre du tourbillon.

La consistance définitive est assez dure à appréhender au début. Avec l’expérience, nous faisons une barbotine relativement épaisse (plus que pour les cloisons) car nos premiers essais rendaient un sol relativement mou et souple.

- Une fois malaxé , chacun muni de sa baignoire, nous voilà partis pour environ 2 à 3 heures de trempage.

Pour cela nous détachons un botte de paille et trempons des poignées de brin de paille que nous essorons à la main, jusqu’à épuisement du stock de barbotine (et de nos corps ) Nous déposons nos « poignées » sur palettes bâchées.

[Pour 1 baignoire, nous utilisons plus ou moins 1 botte.]

Ce Terre-paille assez gras donc sera étalé le lendemain ou plus tard (1 à 2 jours car il sèche relativement rapidement). Un bon repos rend la paille plus souple et plus agréable à la mise en œuvre.

– Le lendemain donc, à la première heure , nous projetons à la main le mélange sur le hérisson. On essaye de faire une couche relativement homogène en épaisseur car celle ci n ‘est pas « tirable » à la règle.

Le projetage de notre travail de la veille se fait en 1 petite heure, puis nous repartons en faire une tournée pour le lendemain.

Après un temps de séchage, (2 h au soleil ou 5h par temps couvert) , nous la damons. L’idée est que cela soit suffisamment sec pour ne pas coller à la dame mais pas trop pour que la « prise » ne soit faite. On le voit assez bien à la couleur de la terre sur les brins.

Nous avons fait les 16cm d’épais en 2 passages de 8 cm environs.

Cà parait compliquer comme çà mais c’est assez stimulant, naturel et facile à faire, en allant à son rythme. Pas de pression de machine bruyante, type bétonniere ou de prise rapide qui mettent la pression.

BUDGET :
30 bottes environs à 2 euros la botte = 60 €

TEMPS PASSE :
20 jours à 2. (grosse matinée de 5h + 1h ou 2h pour le damage et remplissage de terre des baignoires)

RATIOS :
35 m² sur 16cm d’épaisseur = 6m3 de terre paille.
40 baignoires = 120 brouettes de terre = 5 m3 de terre brute = 30 bottes de paille.
2 baignoires de barbotine + 2 bottes = environ 2 m² de surface de sol damé sur 8cm.
SOIT 1 m² / botte / baignoire / 3h. sur 8cm d’épaisseur.

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La fin du hérisson.

jeudi, 30 juin, 2016 0 Chantier, Dalle, Maison, Réseaux

Nous avons enfin mis les derniers coups de dame sur le hérisson.
Pour rappel celui est composé d’environ 10 cm de calcaire concassé 30/80 , et de 15 cm environ de gravette 4/12 (que nous avons aussi utilisé pour faire le béton de chaux de la semelle)
Il manquait donc encore cette couche finale de gravette.

Nous couvrirons le sol avec une bâche jusqu’à avoir un toit sur la tête pour éviter d’avoir trop de flotte dans le sol.

PS: Cà fait du bien de se remettre au boulot physique!!

BUDGET :
cf ici

TEMPS PASSE :
3,5 jours à 2.

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Mis à jour du planning.

dimanche, 26 juin, 2016 0 Chantier, Maison

Le planning à été mis à jour.

Nous ne manquerons pas d’occupations : De la pose des bottes à l’enduit Terre en passant par la fabrication et la mise en place des fermettes et de la couverture…. Nous rentrerons peut être dans les lieux avant l’arrivée de l’hiver !?

Les bottes et le bois arrivent aux alentours du 15 juillet. La pose des bottes et de l’ossature devraient prendre un mois, les enduits un mois de plus, puis courant septembre, on attaquera la toiture.

Pour les personnes désireuses de s’initier à cette technique (C ST) ou tout simplement voulant participer à notre aventure et nous filer un coup de mains, le moment sera bien choisi!

Pour les visiteurs d’humeur plus vacancières, nous aurons malheureusement peu de temps à vous consacrer cette année.

Prenez contact avec nous si le cœur vous en dit.

PS: du 7 Aout au 21 Aout c’est complet!!

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L’arase du soubassement.

samedi, 14 mai, 2016 0 Chantier, Maison, Soubassement

Nous enchainons le coulage de l’arase aussitôt le soubassement terminé.
Le but étant d’obtenir une niveau parfaitement plane pour ancrer la lisse basse bois.

Nous observons sur notre mur une différence de niveau assez importante d’au maximum de 5cm. L’épaisseur de l’arase varie donc entre 3.5cm et 7.5 cm.

1ere Etape : Le coffrage.
Nous nous resservons de nos planches de coffrage et de serre-joint de maçon. Elles sont calés parfaitement à l’aide d’un niveau à lunette avec la visée réglée sur la planche.

2eme Etape : Le coulage.
C’est le même principe que le soubassement, mais avec un mortier dosé à 350 kg/m3 de chaux. 5 seaux de sable 0/4 pour 3 de chaux par béto. On mouille le support et on répand un lit de mortier de 3cm environ. Nous plaçons cette fois ci des galets uniquement sur les bords extérieurs pour des raisons d’esthétique.

3eme Etape : Le decoffrage et le grattage.
Le lendemain, on décoffre et l’on gratte comme pour le soubassement.

Remarque: Nous aurions du essayer de caler le niveau au moment de couler la semelle car on observe ici un raccord pas super beau entre le mur et l’arase. On aurait donc coulé l’arase et le soubassement en même temps (gain de temps également). Techniquement cela aurait quand même été un peu plus prise de tête. En tout cas le résultat ne nous déçoit pas!

BUDGET :
Coffrage = idem soubassement
Mortier + galets 20/40 = 56€ (pour 0.4m3)

TEMPS PASSE :
0.5 jours à 2 pour le coffrage,
1.5 jours à 2 pour le coulage,
0.5 jours à 2 pour le décoffrage + grattage.

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Le Soubassement.

samedi, 14 mai, 2016 0 Chantier, Maison, Soubassement

Les « gros » travaux sont de retour avec le coulage du mur de soubassement.

Ce mur est nécessaire pour mettre la paille et l’enduit à l’abri de l’eau de pluie et surtout des éclaboussures. Nous avons choisi une hauteur de 20 cm et une épaisseur de 25cm. Une arase d’environ 5 cm sera coulé par la suite. Le mur sera isolé à l’intérieur par des plaques de liège expansé d’épaisseur 8 cm.

Le choix des matériaux:
Afin de conserver la cohérence de compatibilité des matériaux (pour rappel, il est conseillé d’allier des matériaux de même nature: souples avec souples (exemple, la chaux) et rigides avec rigides (exemple, le ciment)), nous avons à nouveau opter pour la chaux NHL5. (cf semelle)

Une technique en particulier nous a plu, un mur en galet scellés, basé sur une fiche d’Areso-asso. –> Fiche technique

Relativement esthétique et peu cher,mais avec toujours pas mal de main d’oeuvre.. à vous de juger:

1ere Etape : L’implantation.
Nous avons implanté, au cordeau, notre mur sur la semelle. Cette dernière n’étant pas d’équerre, nous avons « triché » pour que le mur le soit parfaitement. (le mur n’est donc pas implanté au centre de la semelle, mais cela n’a pas vraiment d’importance).

2eme Etape : Le coffrage.
Pour des considérations économiques (achat du bois de coffrage) le mur est coulé en deux fois. Les planches font 3m de long. Nous avons placés 3 piquets par planches, ainsi que des petits tasseaux de maintien. Cela donne un squelette de bois impressionnant mais nécessaire à la solidité du coffrage.

3eme Etape : Le coulage.
Nous réalisons un mortier dosé à 150 kg/m3 de chaux. 6 seaux de sable 0/4 pour 2 de chaux par béto. Nous mouillons bien notre support et commençons par répandre un lit de mortier de 3cm environ. Nous plaçons par dessus un lit de galets 20/40 que nous damons. Puis nous procédons ainsi de suite jusqu’au haut du coffrage. Nous griffons le dessus du mur afin de créer une meilleure accroche pour l’arase.

4eme Etape : Le decoffrage et le grattage.
Il a lieu deux jours plus tard. Pour faire apparaitre les galets, nous frottons à la brosse métallique puis à la brosse nylon la surface du mur. Puis un rinçage légé au jet permet de laver la laitance.

BUDGET :
Coffrage = 95€
Mortier + galets 20/40 = 255€ (pour 2.2m3)

TEMPS PASSE :
2 jours à 2 pour le coffrage,
2 jours à 3 pour le coulage,
2 jours à 1 pour le décoffrage + grattage.

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La semelle en béton de chaux.

mardi, 9 février, 2016 3 Chantier, Fondations, Maison, Semelle

Dernière étape du chantier pour la saison 2015, le « coulage » de la semelle qui repose à même le drain de la fondation.

Elle est en béton de chaux. (et plus précisement NHL5), fait 15 cm d’épaisseur, 40cm de largeur, et environ 35ml de long.

Pour cela , j’ai réalisé un coffrage fait de voliges et de piquet de 30 cm de long, le tout aligné au cordeau.
Il y a aussi une semelle pour le futur mur en adobe (très lourd donc, c’est le but!) qui sera au centre de la maison.
Il en faudra surement aussi une pour le poêle de masse, mais je n’ai pas eu le temps de me pencher la dessus.

La partie théorique:
Pourquoi la chaux et non le « classique » ciment?
La chaux a diverses qualités intéressantes que le ciment n’a pas. Qualités qui nous semblent bien utiles quand on fait une maison comme la nôtre. (paille et terre, matériaux sensibles à l’eau et perspirants)
Avantages:
-Elle respire: Autrement dit elle capte et rejette la vapeur d’eau, permettant d’éviter les remontées d’humidité.
-La chaux s’oppose à la pénétration des eaux de ruissellement.
-La chaux a des vertus isolantes, aussi bien phoniques que thermiques.
-Dans les endroits humides, elle permet d’éviter la prolifération des moisissures.
-La chaux NHL5 va consommer de l’eau durant sa prise, évacuée sous forme de vapeur. Utile donc dans les cas où la circulation de l’air est difficile.
-C’est aussi un matériau souple capable d’absorber des micro-mouvements dus a un tassement de terrain par exemple, là ou le ciment fissurera.

Il est important, dans notre construction, de respecter cette souplesse du bâti. Les matériaux doivent être en adéquation pour éviter l’apparition de fissures sur les enduits. (le bois est souple, la terres est souple, les fondations et le soubassement sont souples).

Inconvénients:
-Un côut plus élevé que le ciment.
-Une moindre résistance à la compression que le ciment. 50 à 150 kg/cm² pour la chaux. (pour le béton de ciment,mes cours de génie civil sont surement à la poubelle)
-Impossibilité de ferrailler car l’acier rouillera dans la chaux, donc une moindre résistance à la traction.
-Donc, va avec le choix d’un bâtiment relativement léger.

La formule magique:
Dosée environ à 350 kg/m3
Pour notre semelle d’environ 2.1 m3, nous avons passé 25 sacs de 35kg de chaux.
Nous avons mis 1 part de sable pour 1 part de gravier pour 1 part de chaux.

L’action:
Matériaux livrés, béto empruntée à des amis, branchés sur notre groupe électrogène.

Erreur: Suivre les conseils du net qui dit qu’il faut charger une bétonniere jusqu’à 80 % de sa capacité. Nous avons vite revu le dosage à la baisse car c’était impossible à vider et le mélange ne se passait pas bien.
Les autres conseils étaient par contre parfait: Mettre la moitié du gravier, puis la moitié du sable, puis la chaux, puis le sable, puis le gravier et enfin l’eau au feeling.

Les journées d’hiver étant courtes, nous n’avons pas réussi à tout faire en 1 fois.
J’ai décoffré le tout une semaine après.

BUDGET : 495 €
TEMPS PASSE :
Coffrage/décoffrage : 2 Jours à 1 pers.
Semelles : 1,5 jours à 2 pers.

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Le hérisson et les réseaux.

mardi, 5 janvier, 2016 5 Chantier, Dalle, Maison, Réseaux

Bonne année aux lecteurs. (si ils existent!)

Voici quelques nouvelles sur les événements des derniers mois sous le soleil!

Nous avons, entre autre, commencé à remplir notre fond de fouille au centre de la maison.
La dalle terre sera posée sur 25 cm de cailloux concassés.
J’avais plutôt l’habitude de voir des galets ronds utilisés pour les hérissons. Je ne sais pas pourquoi au juste, mais il s’avère que les concassés sont aussi bien « drainants », et ont l’avantage de se caler et donc de mieux porter. Cela à une importance pour nous car nous prévoyons une dalle terre au dessus qui, elle ,aura probablement une faible portance.

Mais avant de faire n’importe quoi, nous nous sommes replongés dans nos plans de réseaux. Pas mal de pression de ce coté là pour ne rien oublier:
-Eaux usées : Toilettes sèches donc pas trop compliqué. Nous avons mis nos 2 évac’ d’éviers, de cumulus (ne pas oublier!!) et de douche en D50 PVC. Le tout arrive dans un regard à l’exterieur qui sera équipé d’un filtre à paille.
-Eau froide et eau chaude en per 12mm (confirmer avec des abaques).
-Elec en ITCA 16 et 20mm selon la grosseur des câbles. Je câble les prises sous la dalle, et l’éclairage sur plafond. Il y a aussi un fourreau D40 pour la liaison panneau solaire/MPPT.
-2 ITCA 12mm pour des cables réseaux.
-Pour l’eau chaude, gérée par une installation solaire, 2 D63 dans lesquelles sont glissés des inox annelé.
-France télécom , un fourreau D40.

La phase action:
Le tout à la brouette.
-Nous étalons une couche de géotextile sur la terre afin d’éviter les remontées de fines et d’offrir une meilleur portance.
-Nous étalons une 1ere couche de 15cm de Concassé 30/80 (les memes qu’au fond de la fondation). Compactage à la dame.
-Mise en place des réseaux, recouverts d’une couche de gravette 4/16.
-Compactage à la dame.

Vous pouvez aussi constater sur les clichets que j’ai terrassé les abords de la maison pendant que le terre était « légère » et sèche.

PS: on voit sur les photos le coffrage que j’ai fait pour la semelle béton. J’en reparlerai sur un post dédié.
Les fenêtres et bâches sont là à titre provisoire. On ne voulais pas qu’il pleuve trop sur le drain pour éviter de le boucher de fines, avant coulage de la semelle.

BUDGET : 919 €
TEMPS PASSE :
Terrassements abords « à la mano » : 1 Jour à 2 pers + 5 Jours à 1 pers.
Hérisson + réseaux : 7 jours à 2 pers + 2 Jours à 1 pers

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Fondations Auto-Drainantes.

mardi, 24 novembre, 2015 0 Chantier, Fondations, Isolation, Maison

C’est bien armés, avec mon papa, mais sans béton que nous nous sommes attaqués aux fondations.

Pour ces dernières, nous avons choisi une technique qui combine à la fois un drain et une fondation.
Son nom : fondation Auto-drainante ou alors Rubble trench fondation.

C’est dans le livre « construire en terre facilement » que nous en avons entendu parlé.
Cette technique s’inspire de constructions anciennes à l’époque ou le béton n’existait pas! (et oui!!).
Toujours à l’affut d’alternatives économiques, cette méthode nous a séduit. Quand à sa durabilité , et bien il faudra attendre un peu pour la vérifier. ( il faut des gens qui osent tenter des choses différentes! et on aime çà!)

En tout cas l’ensemble à l’air cohérent, et rappel les fondations utilisées pour les chaussées.

Les avantages :
-Économise l’usage du ciment ayant un bilan écologique pour le moins mauvais.
-2 en 1–> drain + fondations (économie financière).

Les inconvénients:
-Le temps de mise en œuvre (manuel dans notre cas) pour les moins courageux.
-Peu de retour d’expérience sur la technique (il faut tester).

Pour les plus curieux, les détails:
-Nous avons fait creuser les fondations en pente de 1% environ pour évacuer les eaux de drainage.
Les profondeurs de fouilles vont du hors gel (50 cm ici) à 80 cm au point le plus bas.
-En fond de fouilles, nous avons étalé un géotextile qui remonte sur les bord de tranchée.
-Nous utilisons des graves concassés de 30/80 pour caler l’ensemble. (les galets roulés 20/40 ne se compactant pas).
Comme d’habitude, notre carrière ment sur ses produits et livre plutôt un 0/200. Nous les trions selon leur diamètre et les déposons à la brouette.
Les plus gros vont au fond sur 10-15cm.
-Nous compactons à la dame manuelle cette couche avant d’ajouter une couche de réglage de gravette 4/16.
Réglage effectué au niveau à bulle et à la règle de maçon pour vérifier la pente de 1%, ce qui demande patience et minutie!
-Une fois toute la tranchée faite, nous posons le drain sur cette couche. J’ai fait le choix de tuyaux PVC D100, dans lesquels j’ai scié des chevrons à la disqueuse, (tres rapide) à la manière des drains d’épandage.Les chevrons sont positionnés vers le haut. PS: Certains utilisent des drains agricoles souple et jaunes. Apparemment ce n’est pas une bonne idée!
-Le drain est recouvert de gravette sur 10 cm qui sont à nouveau damée.
-Nous plaçons ensuite des cordeaux au niveau du sol fini et dans l’alignement intérieur des tranchées. Cela nous permet de mettre en place le liège qui isolera les fondations. Le liège repose également sur de la gravette réglée pile-poil.
-Une fois calé, on recommence à remplir la tranchée de 30/80 jusqu’au niveau -25cm du sol extérieur, sans oublier de passer les réseaux à travers le liege!
-Après damage, une dernière couche de gravette est déposé jusqu’au niveau -15 cm qui accueillera plus tard la semelle en béton de chaux.

Remarque: Encore une fois, le cailloux utilisés étaient de la merde bourrée de fines. Nous avons passé beaucoup d’énergie et d’eau à le laver! (la moitié du tas est offerte après râlerie auprès du fournisseur)

FIN de L’épisode…

BUDGET : 2258 €
TEMPS PASSE : 2,5 Jours à 3 pers + 8,5 Jours à 2 pers + 0,5 Jours à 1 pers