Nous préparons les murs avant d’appliquer les enduits.
C’est une affaire de choix, nous préférons passer un peu de temps sur cette étape afin de passer le moins possible de volume d’enduits (long à préparer) et d’avoir un rendu assez lisse. Notre enduits devrait faire 2.5cm d’épais ce qui laisse en effet peu de marge pour rattraper les défauts.
Pour cela, nous bouchons les trous visibles. Un avantage indéniable de la technique CST et de ses montants de 2.5cm, c’est qu’il n’y en a quasiment pas. Les trous se retrouvent donc surtout au niveau des montants des fenêtres, là ou les bois étaient plus larges.
Un bon vieux terre paille fait l’affaire.
Préparation des angles arrondis, là encore une histoire de gout.
Nous agrafons une trame qui sert de « panier » à terre paille et essayons de donner un semblant d’arrondi au solin
Passage à la tonte « disqueuse ». Nous perdons un peu de notre barbotine imprégnée, mais au moins c’est plat.
Un dernier détail qui n’est pas en photo le bouchage au Terre paille des linteaux au dessus des fenêtres à l’aide de clous pour l’accroche.
TEMPS PASSE :
Tonte des murs estérieurs= 6h à 1 personne
Bouchage des trous(à terminer) = 3 jours à 1
Habillage des angles = 3 jours à 1
Dernier élément des murs, la lisse haute.
Son rôle est d’offrir un support de fixation aux fermettes et de ceinturer les murs entre eux pour augmenter leur rigidité.
Loin d’être une simple formalité, il s’est avéré que ce fût pour l’instant la chose la plus désagréable que j’ai eu à faire sur le chantier.
Cela est surement du au travail en hauteur (déplacement d’échafaudage, montée/descente..), aux conditions climatiques pluvieuses et venteuses (bâchage et débâchage quasi quotidien), ainsi qu’une certaine impatience liée à la hâte de commencer les enduits…
Bref à noter un temps passé non négligeable et pas imaginé au départ.
Les Etapes :
1/LES FENTES.
Même principe que sur les bottes intermédiaires donc, la création d’une fente pour pouvoir y glisser un liteau de 2.5x5cm. Pour ce dernier étage, comme indiqué dans l’article précédent ; celles-ci ont été réalisés à la scie alligator avant la pose.
Si des fentes étaient à retravailler, je l’ai fait à la disqueuse/meuleuse.
2/LA MISE A NIVEAU DES BOTTES ET DES MONTANTS
Avant cela , il a fallu mettre de niveau toute les bottes du dernier étage, certaines étant plus hautes que d’autre.(du fait du hasard pour les murs sans fenêtres et au dessus des linteaux pour les fenêtres). J’ai donc choisi une côte moyenne pour mon niveau final. Pour les botte trop hautes, j’ai joué de la scie alligator. Deux ou trois bottes étaient trop basses,nous les avons complété avec du terre paille. (on parle ici de 3 ou 4cm!).
Les montants bois qui dépassent sont coupés à la scie égoïne. [J’insiste sur le fait qu’il est important de prendre de la marge pour la longueur des montants d’ossature pour s’économiser du boulot, car finalement on ne peut pas connaitre leur hauteur définitive avant que les murs ne soient terminés. Ici les murs sont plus haut de 10cm par rapport à la côte initiale.]
3/LA FIXATION DES LITEAUX
Comme pour les autres avec des vis de 4×60 dans les montants. Je les aussi ai coupé en biseaux pour les jonctions et j’ai essayé de conserver des grandes longueurs.
4/POSE DE LA LISSE
Section de 4.5x35cm. Longueur entre 3m et 3.5m.
Petite surprise au passage, les bottes, une fois posées, mesurent plûtot 39cm au lieu des 35cm prévus. La lisse aurait donc du faire dans l’idéale 40cm. Je me suis aligné à la facade extérieure et il faudra trouver une astuce pour combler le vide à l’intérieur.
La lisse est alignée au cordeau et visser en quinconce sur les liteaux par des vis de 5×90 tous les 50cm.
5/POSE DU BANDEAU
Section de 4,5x10cm.
J’ai prévu en plus un bandeau tout autour de la maison. Il renforce la structure et servira également de support de fixation aux futures pergolas, étant donné qu’une fixation dans un enduit terre n’est pas vraiment pratique.
Nous avons enfin terminé la pose des bottes.
Ce 6e et dernier étage de bottes nous à un peu lassés et usés il faut le dire et nous sommes bien content de bâtir une maison en Rez de chaussée!
Je vous laisse en compagnie de fraiches photos et de mes commentaires toujours aussi passionnants bien entendu.
Ce dernier étage à quelques spécificités:
-Comme nous ne pouvons pas de nous servir des montants d’ossature pour faire levier sur les bottes (cf pose des bottes), il faut toute les sangler. (et laver à chaque coup les sangles)
-Pour les liteaux, je souhaitais créer une bonne ceinture et donc me servir de 10×2.5cm au lieu des 3×2.5 utilisés sur les étages inférieur. Cela faisait quand meme une belle saignée à faire dans la botte, ce qui techniquement était impossible (pas les outils pour, trop long, top fragilisant). Finalement je suis parti sur des 5×2.5. Nous faisons donc les pré-saignées à la scie crocodile (Au passage, la dewalt n’est pas du tout pratique pour cela. La seule chose de pratique avec elle , c’est sa longueur de lame pour scier les bottes en deux)
-Certaines bottes sont à recouper en hauteur (au dessus des porte et fenêtres).
-Avant la pose des bottes au dessus des linteaux (point thermiquement faible), nous y avons mis 6 cm de laine de bois qui est un excellent isolant. (un R de 1.6 environ).
ET voila le travail! Le tout dans son paquet cadeau pour éviter de trop prendre l’eau avant les enduits qui vont suivre.
Un grand moment d’émotion… enfin la maison « pousse ».
Pour cette partie de construction, nous suivons le manuel de Tom Rijven et sa technique CST. Pour les intéressés, je vais essayer d’expliquer en détails les différentes étapes.
ETAPE 1 : L’Ossature et les cadres de fenêtre.
Un peu comme notre « hangar » mais en beaucoup plus léger, l’ossature CST se monte assez facilement. Les montants bois utilisés, 15×2.5cm de section, sont aussi légers qu’une feuille de papier. La longueur de ces montants représente 6 hauteurs de bottes de 45cm soit 2.70m. Nous les avons coupé à 2.85m pour nous laisser une marge de manœuvre. Ils seront coupés définitivement une fois les bottes en place. En effet, on s’aperçoit que dans la pratique, on « gagne » 1 ou 2 cm à chaque étage de bottes.
L’angle représente deux de ces planches assemblées sur la tranche par des vis de 4×60 et renforcées par des tasseaux vissés de 3.5×2.5cm. Ces mêmes tasseaux servent de bases aux montants et permettent la fixation à la lisse basse. (vis utilisées 2 de 4×60 et 2 de 4×45).
Rien de bien sorcier techniquement. Il faut peaufiner le niveau du 1er poteau à l’aide d’un fil à plomb ou/et un niveau et contreventer avec des tasseaux provisoires.
On avance de quelques montants de part et d’autre de l’angle avant de poser les 1ere bottes.
Les cadres des fenêtres prennent beaucoup de temps. Coupes des pièces (appuis, tappée, montants, linteaux), ponçage , et pose. Il faut compter, pour la préparation et la pose d’un cadre, environ une journée de travail pour 1 personne. Pour l’assemblage j’utilise des vis « tête de cuillère » de 6×60 et 6×120 et des vis bois de 5×90 et 4×60.
ETAPE 2 : Le redimensionnement des bottes.
Nous avions commandé des bottes de 70cm de long. Malheureusement celles-ci sont un peu trop compréssées et nous avons du mal à les glisser entre les montants espacés de 65cm. Chaque botte doit alors être re-mesurée et débarrassée de quelques brins pour atteindre une côte idéale de 68cm.
Les bottes spéciales (beaucoup moins de 70cm) sont redimensionnées à l’aide d’un aiguille de bois et reficelées à la taille voulue.
ETAPE 3 : Le bain.
Avant de poser les bottes, celle-ci doivent être trempé (sur les 5 premiers centimètre) dans une barbotine de la consistance d’un yaourt. Même approche que la barbotine de notre sol, mais cette fois ci nous chargeons nos baignoires de 2 brouettes de terre car cette barbotine est plus « légère ».
Les bottes sont trempées à deux personnes, une face après l’autre sur environ 5 cm d’épaisseur. Le « coup » se prend rapidement au fil des bottes. Une fois trempée celle-ci sont déposées sur des palettes en plein soleil pendant 2 ou 3 heures avant la pose. L’idée est qu’elles soient presque sèche mais pas totalement. Elles sont donc mis en place dans la structure le jour même. Si on est à la bourre, on peut aussi ralentir le séchage en les couvrant d’une bâche.
1 baignoire permet le trempage d’une quinzaine de bottes et prends environ 30 minutes. Il faut généralement rajouter de l’eau en fin de baignoire pour re-diluer le fond plus épais. Une autre solution consiste à tremper les bottes la veille en fin d’après-midi, les bâcher, puis les poser le lendemain à la fraiche. A deux personnes, nous préférons cette organisation.
ETAPE 4 : La pose.
La pose se fait à deux. On pose la botte avec des manches en bois, ou des sangles si les bottes sont petites ,disons inférieur à 50cm ou dans des configurations difficiles , en angle par exemple. Une fois en place, celle-ci est tassée en montant dessus et tapée au « persuadeur » pour l’aligner. Les ficelles sont alors coupées et les brins hirsutes tapotés.
ETAPE 5 : Les liteaux.
2 liteaux de 3.5×2.5 cm sont mis en place sur chaque botte et vissés dans les montants (vis 4×60). Pour cela , nous « creusons » l’empreinte du liteau dans la botte. Marteau, maillet, scie, tronçonneuse… tous les coups sont permis.
Quand la tranchée est prête, 1 personne assure la compression de ce dernier en montant dessus pendant que la 2eme visse.
BUDGET : Bois Ossature CST (1300€), paille (550€) et visserie (100€) = environ 2000€ (à affiner)
TEMPS PASSE : Difficile à estimer avec précision.
Pour la pose des bottes (redimensionnement, trempage, pose…) Il nous a fallu environ 22 jours à 2 + 11 jours à 4 + 3 jours à 5. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)
Pour l’ossature et les cadres de fenêtres, Il nous a fallu environ 13 jours à 2 + 3 jours à 1. Ce temps comprend également la gestion du chantier et la vie quotidienne (course, préparation repas…)
Notre arase parfaitement de niveau et bien sèche attendait bien sagement sa lisse basse.
Petit laïus technique de la mise en œuvre:
-Mise en place d’une barrière anti-capillarité d’épaisseur 50 cm. Celle-ci remonte coté extérieur et descend côté intérieur sur environ 5cm. (cf schéma plus loin)
-Par dessus est posé la lisse basse de 4.5cm qui fait la largueur du mur de soubassement, soit 25cm.
-Avant cela une compribande de 1cm de large est collée dessous afin de limiter le passage de l’air et de la pluie entre l’arase et la lisse basse. Un scotch de type proclima vana sera collé entre la lisse basse et l’arase pour les mêmes raison.
-La lisse est alors fixée sur le mur avec des chevilles à frapper de 9cm de long (environ 1 cheville tout les 1m maxi et 2 en bout de planches). Les pré-trous de 8mm sont fait au perfo. J’avais entendu parler de fixation à l’aide de goujons ; franchement les chevilles à frapper offre d’après moi un excellent ancrage.
Nous vissons (vis de 80cm) sur l’épaisseur de la lisse, un tasseau qui marque l’alignement des bottes de paille sur la face extérieure. (j’aurais pu également choisir de poser une lisse plus large, de 30cm)
Ces vis servent également à fixer un solin de 12cm ou bande de doublis en zinc préalablement plieé avec les moyens du bord.
Ce profilé est plus que recommandé dans le cas d’un enduit Terre par rapport à une finition en arrondie en bas de mur.La finition en arrondie serait un point faible des enduits terre qui auraient alors tendance a se décoller ou se détériorer en partie basse. C’est assez moche mais l’enduit devrait le cacher en grande partie.
Pas mal d’auto-constructeurs font le choix d’un sol en chaux chanvre.
Séduits par l’idée d’avoir un sol entièrement naturel et quasiment gratuit, nous avons préféré l’option d’un sol en terre.
Le but est aussi d’avoir un sol à forte inertie. (cf livre, la conception bioclimatique)
Certes c’est encore une fois beaucoup de temps de travail, mais une fois le rythme pris et avec le recul, ce fût un réel plaisir!
Ce sol est composé de trois éléments:
-Sur 1 mètre de large et en périphérie du mur de soubassement, nous poserons sur le hérisson des plaques de liège de 10cm d’épaisseur.
-Sur le reste de la surface de la maison, toujours direct sur le hérisson, nous mettons une couche moyennement isolante d’environ 16cm de Terre-Paille.
-Sur environ 8cm un béton de terre et couche de finition.
En attendant la paille, nous avons réalisé la 2eme partie de notre sol, avant la pose de la toiture et des murs pour que le séchage se fasse à l’air libre.
Il faut donc bâcher en cas de pluie et prévoir l’évacuation. Pour nous cette évacuation se fait directement dans le hérisson. (sous l’emplacement des futures plaques de liège).
Voici les différentes étapes de cette couche de Terre paille.
-Il faut déjà réalisé une barbotine de terre.
Pour nous çà se passe dans 2 baignoires de récup’. La veille, nous y versons 3 brouettes de terre (issue des fondations) non tamisée car assez fine, recouverte d’eau.
Le lendemain matin, nous brisons les plus gros morceau de terre, non imprégnée d’eau, à la main et nous la malaxons à l’aide d’un malaxeur puissant (1800w), en arrosant au jet puissant le centre du tourbillon.
La consistance définitive est assez dure à appréhender au début. Avec l’expérience, nous faisons une barbotine relativement épaisse (plus que pour les cloisons) car nos premiers essais rendaient un sol relativement mou et souple.
- Une fois malaxé , chacun muni de sa baignoire, nous voilà partis pour environ 2 à 3 heures de trempage.
Pour cela nous détachons un botte de paille et trempons des poignées de brin de paille que nous essorons à la main, jusqu’à épuisement du stock de barbotine (et de nos corps ) Nous déposons nos « poignées » sur palettes bâchées.
[Pour 1 baignoire, nous utilisons plus ou moins 1 botte.]
Ce Terre-paille assez gras donc sera étalé le lendemain ou plus tard (1 à 2 jours car il sèche relativement rapidement). Un bon repos rend la paille plus souple et plus agréable à la mise en œuvre.
– Le lendemain donc, à la première heure , nous projetons à la main le mélange sur le hérisson. On essaye de faire une couche relativement homogène en épaisseur car celle ci n ‘est pas « tirable » à la règle.
Le projetage de notre travail de la veille se fait en 1 petite heure, puis nous repartons en faire une tournée pour le lendemain.
Après un temps de séchage, (2 h au soleil ou 5h par temps couvert) , nous la damons. L’idée est que cela soit suffisamment sec pour ne pas coller à la dame mais pas trop pour que la « prise » ne soit faite. On le voit assez bien à la couleur de la terre sur les brins.
Nous avons fait les 16cm d’épais en 2 passages de 8 cm environs.
Cà parait compliquer comme çà mais c’est assez stimulant, naturel et facile à faire, en allant à son rythme. Pas de pression de machine bruyante, type bétonniere ou de prise rapide qui mettent la pression.
BUDGET : 30 bottes environs à 2 euros la botte = 60 €
TEMPS PASSE : 20 jours à 2. (grosse matinée de 5h + 1h ou 2h pour le damage et remplissage de terre des baignoires)
RATIOS :
35 m² sur 16cm d’épaisseur = 6m3 de terre paille.
40 baignoires = 120 brouettes de terre = 5 m3 de terre brute = 30 bottes de paille.
2 baignoires de barbotine + 2 bottes = environ 2 m² de surface de sol damé sur 8cm.
SOIT 1 m² / botte / baignoire / 3h. sur 8cm d’épaisseur.
Un court message pour annoncer l’arrivée tant attendu de la paille et bu bois.
Nous avons passé un peu de temps à trier nos morceaux de bois et essayé de les mettre à l’abri des rayons du soleil et de la pluie pour éviter qu’ils ne travaillent trop. (sans nous)
La paille est bâchée. Tout çà prend de la place, mais nous avions prévu.
Je vous livre un petit aperçu des plans qui m’ont cassé la tête pendant 3 semaines et qui présentent bien ce qui va se passer dans les prochains mois.
J’avais bien entendu déjà élaborer des plans pour le budget et le permis de construire en étant aller assez loin dans les détails.
Mais quand il s’agit de commander le bois, de la paille, des vis , des clous (100 ou 10000?)… et bien il faut tout compter!
Une vue 3D facilite donc bien le travail et permet normalement de ne rien oublier et d’anticiper les futurs problèmes. TEMPS PASSE : Plusieurs mois voir année pour en arriver là (Se documenter, apprendre à se servir des logiciels…)
Etape 1 = L’ossature « CST ».
Etape 2 = La mise en Place des bottes avec en rouge celles qui devront être redimensionnées.
(en fait les étapes 1 et 2 se font en même temps, au fur et à mesure )
Etape 3 = Les enduits Terre extérieurs et intérieurs
Etape 4 = Les fermettes (à fabriquer)
Etape 5 = Contreventements et anti-flambements des fermettes
Etape 6 = Echelles de pignons pour débord de toits
Etape 7 =Pare pluie, liteaux, contre-liteaux, voliges, tuiles etc
Nous avons enfin mis les derniers coups de dame sur le hérisson.
Pour rappel celui est composé d’environ 10 cm de calcaire concassé 30/80 , et de 15 cm environ de gravette 4/12 (que nous avons aussi utilisé pour faire le béton de chaux de la semelle)
Il manquait donc encore cette couche finale de gravette.
Nous couvrirons le sol avec une bâche jusqu’à avoir un toit sur la tête pour éviter d’avoir trop de flotte dans le sol.
PS: Cà fait du bien de se remettre au boulot physique!!
) Nous déposons nos « poignées » sur palettes bâchées.
