Je vous concocte tout de même un petit article sur l’isolation périphérique du soubassement et du sol.
Je rappel que notre sol est volontairement peu isolé (terre-paille) pour bénéficier d’un maximum d’inertie thermique. Nous avons tout de même isolé les fondations à 50cm de profondeur, la périphérie de la dalle au moyen de 10 cm de liege ainsi que le soubassement avec 2 plaques de liege de 6cm + 3cm. Nous coupons ainsi tout pont thermique et obtenons au soubassement un R d’environ 2.5. (le mur paille étant R=4.5 environ).
Voici un plan qui représente ce que nous avons fait.
Et en image pour la pose du liège.
Le hérisson est égalisé et nivelé avec une faible épaisseur de sable damé.
Les 1ere plaques du sol sont simplement posées à même le sol.
Les 2e plaques du sol sont posées en quinconce pour supprimer le pont thermique. Une tentative de collage à la barbotine a était faite. Je me suis dit après coup que ca ne servait à rien.
Viennent ensuite les plaques de 6cm sur le soubassement. On les découpe à l’égoine très facilement. Elles sont ensuite tout simplement glissées en « force » sous la paille ce qui permet leur maintient. Elle recouvre aussi la lisse haute bois.
Les dernières plaques de 3cm sont collées sur celle de 6cm toujours en quinconce. Elles recouvrent un peu la paille pour couper le pont thermique au dessus de la lisse haute. Elles serviront de guide pour notre couche de corps qui fait aussi 3 cm. L’enduit de finition les recouvrira.
BUDGET :
Plaques de liege pour soubassement = 240 euros
Plaques de liege pour sol = 940 euros
Mortier colle = env 30 euros
TEMPS PASSE :
Pas encore fait pour l’ensemble de la maison mais estimation de 4 jours à 1 personne.
Il faut bien l’avouer, tenir un blog et un chantier n’est pas de tout repos.
Ca fait un moment que nous avons commencé cette maison/jardin/nouvelle vie et la fatigue commence « enfin » à se faire sentir.
C’est pourquoi le blog passe un peu à la trappe au profit de la détente et du repos . Mais rassurez vous, pendant ce temps, le chantier avance à un bon rythme.
Le blog aura dorénavant un temps de retard d’un mois ou deux voir plus.
C’est reparti pour la couche de corps mais cette fois-ci pour réaliser les enduits à l’intérieur.
Nous avons pris la décision de diviser la maison en 3 zones, avec pour objectif d’au moins terminer 1 zone pour y rentrer courant Septembre/Octobre et enfin… quitter la Yourte!
La couche de corps a été préparé en avance, afin de la laisser macérer un mois ou deux, ce qui en améliore la texture. (Il est dit (dans les milieux autorisées) que les japonais préparent leurs enduits une année avant).
Voici donc le déroulement de cette préparation basées sur la même recette:
Nous avons a nouveau testé notre Terre et n’avons finalement juste ajouté 1 volume de fibre en plus et enlevé la sciure.
Pour rappel:
-3 volume de barbotine
-+/- 1 volume de sable
-1 volume de sciure
-2 volume de tonte
-2 volume de paille hachée
-0.5l de ferment ( jus d’ensilage de maïs)
30l de barbotine (terre tamisée + eau) sont transferées de la baignoire à une poubelle.
malaxage du sable
Paille hachée et tonte semi-fraiche
Retourné de boudin
Le tout est stocké dans un abri étanche
La barbotine est remalaxée avec le ferment.
Le contenuu est transféré sur la bâche
On piétine tout çà allègrement en saupoudrant la paille
et re-piétinage »
BUDGET :
Le sable à 40 Euros / m3 .
TEMPS PASSE :
Pour 26 m² d’enduit (0.96 m3)
Tamisage , Malaxage et foulage = 4 jours à 2 personnes.
Avant de nous attaquer aux enduits de finition extérieur, nous avons procédé à divers essais.
Nous n’utiliserons pas de chaux, car nous trouvons ce matériau très agressif pour la peau ce qui rend son utilisation désagréable.
Nous avons aussi envi d’essayer des enduits Terre quitte à passer plus tard un badigeon à la chaux ou autre.
Pour nos essais, nous avons fait varier plusieurs paramètres:
LE SABLE
Notre marchand de matériaux propose plusieurs type de sables: Concassé calcaire, roulé gris de riviere, un blanc des landes, un roux et un gris clair dit de « Grenade ». Il y a aussi un sable très jaune issu d’une carriere sauvage.
Quelque soit le sable choisi, il sera tamisé au tamis 8, car la plus grosse particule ne doit pas dépasser 1/3 de l’épaisseur de l’enduit.
Le sable concassé offre une meilleure résistance grâce à ses multiples facettes.
On peut également mettre des sables de couleur, de nature et de granulométrie différentes. Cela permet de faire varier un peu la couleur de l’enduit final.
LA TERRE (ARGILE)
C’est ici l’argile qui joue le rôle de liant. La quantité utilisée dépend de la teneur en argile de sa terre.
Dans l’enduit de finition celle-ci est d’abord tamisée à sec (comme dans l’enduit de couche de corps). On y ajoute ensuite une quantité d’eau précise et la laissons tremper 24h.
La barbotine obtenue est ensuite passée au tamis 8.
C’est cette barbotine tamisée qui sera utilisée comme liant de nos enduits de finition.
LE BLANC DE MEUDON
Nous trouvions nos enduits « bruts » un peu foncés et nous avons fait des essais en ajoutant 10% de Blanc de Meudon. Cela à pour but d’éclaircir légèrement l’enduit. Bien entendu il faut modifier le rapport Sable/Argile en conséquence car cela revient à ajouter des particules fines de sable.
LE BLANC D’ŒUF
Le produit miracle : Rend l’enduit plus dure, plus fluide (ce qui réduit par conséquent la quantité d’eau utilisé), plus résistant à l’eau, limite la fissuration.
LE FROMAGE BLANC 0%
Utilisé pour sa Caséine et son pouvoir collant.
LA MAYONNAISE
La mayo de Tom Rijven, composée donc de jaunes d’œuf (meilleur résistance à la pluie) et d’huile de lin (meilleure souplesse, résistance à l’eau, moins de fissures)
Ne pas dépasser 1 % d’huile de lin sous peine de décollement de l’enduit rendu trop gras.
LES ESSAIS
Nous avons fait de nombreux essais en faisant varier les types de sables et en ajoutant ou non du blanc meudon.
Dans tout les cas nous avons toujours ajouter le Blanc d’œuf, la mayonnaise et le fromage blanc 0%.
Nous avons choisi une teinte et fait des essais de résistance, de cohésion et d’adhérence. (coup de truelle, aspersion d’eau…).
Il ne faut également aucune fissure (même micro), pas trop de farinage… Tout cela dépend du ratio argile/sable à faire varier en conséquence.
NOTRE RECETTE – pour 30 litres d’enduit (6m² environ) -10l d’argile (barbotine tamisée) on ajoute et mélange -30l de sable (15l de grenade + 15l de calcaire)
em>on ajoute et mélange -3l de Blanc de Meudon
em>on ajoute et mélange -5 blancs d’œufs
em>on ajoute et mélange -250g de fromage blanc 0%
em>on ajoute et mélange -La Mayonnaise (5 jaunes d’œufs, compléter le récipient d’huile de lin jusqu’à avoir 50cl de mayo)
Nous avons essayer de trouver le meilleur compromis et sommes prêt à attaquer les enduits prochainement.
Souvenez vous de ces fissures qui faisaient peur! (pas à nous bien entendu, mais aux gens!)
Ca y est tout est rebouché, ni vu ni connu.
Petit rappel sur ces fissures qui font débat dans le milieu des enduits:
Certains disent que cela n’est pas un problème d’autres au contraire que si.
Personnellement je pense que si nous avions pu l’éviter cela aurait été mieux. Nous en avions en effet beaucoup.
Par endroit cela à fragilisé l’enduit par infiltration d’eau + action du gel (surtout au mur Ouest). Ca n’a en tout cas pas eu d’incidence sur la structure ou sur la paille; c’est juste beaucoup de travail de rebouchage.
Au niveau des professionnels de l’enduit, je pense que cela n’est pas acceptable par rapport à leur clientèle (travail ressenti comme baclé) mais aussi par la masse de travail que représente le re-bouchage des fissures
Cela peut être une des raisons pour laquelle les fissures et surtout l’usage d’enduit à la terre « pure » sont si problématiques. Les enduits chaux étant souvent la norme car l’argile employée pure = beaucoup de retrait.
Bref ce qui est fait est fait et n’est plus a faire!
Quoiqu’il en soit, il n’y a rien de bien compliquer, mais beaucoup armez vous de patience. (comme d’hab’ en fait!)
Reportage photo:
On gratte les bords de la fissure au chemin de fer pour creuser et aplanir le mur.
Un mur pret à être enduit
Certains morceau d’enduits sont tombés en grattant (action du gel).Ils sont rebouchés avec de l’enduit de couche de corps
On vérifie la planéité du mur à la règle
Un couteau à mastic permet de creuser la fissure et aussi d’appliquer l’enduit de bouchage en profondeur
L’étendu du boulot à faire sur le Mur Nord
REMARQUE:
Pour le bouchage nous utilisons un enduit très sableux, ce qui évite le re-fissurage, composé d’1 volume de terre sèche pour 1 volume de sable (rappel: notre terre est à la base très sableuse).
Pour les plus larges et plus profondes fissures, nous insérons dans le fond des brins de pailles seches.
BUDGET :
un peu de sable.
TEMPS PASSE :
15 jours à 1 personne en travaillant tranquillement. (Gégé seule )
Dernière épreuve de la toiture: la pose des tuiles faitières.
Nous avons choisi les tuiles de bases de la gamme (autrement dit, les moins chères), car là encore il y avait deux ou trois possibilités.
Avant de procéder à la pose à proprement dit, il convient de réaliser une lisse de rehausse afin que les tuiles puisse reposer dessus.
Pour déterminer la hauteur de celle-ci, il suffit de poser une tuile faitière sur le toit et de mesurer le vide à combler.
Nous avions 2 possibilités pour combler ce vide. Acheter des pattes spéciales ou se servir de liteaux bois. Ils nous rester un peu de bois donc….
Apres avoir tendu un cordeau pour avoir l’alignement idéal, j’ai superposé deux liteaux 25×35 cloués avec des pointes lisses de 70 dans les fermettes. Sur ces liteaux, une planche de 27×100 est vissé en biais et en quinconce avec des vis de 4×60.
C’est sur cette lisse qu’est agrafé le closoir ventilé.
Avant collage de ce dernier, (autocollant inclus) il faut tracer au cordex la position des faitieres afin de ne pas laisser trop dépasser le closoir. (effet laid garanti!)
Le collage n’est pas évident, le « timide » closoir n’épousant pas parfaitement le galbe de la tuile. Que sais-je, soit la tuile n’est pas à son goût, soit son prix était trop modique!
Ensuite j ai fait une petite simulation de pose (en posant les tuiles sans les fixer) , car contrairement aux autres tuiles le fameux jeu de pose est de zéro.
Le manque obtenu était assez petit, un peu moins d’une tuile. Pour ne pas faire trop moche, j’ai préféré rajouté une tuile et compenser le surplus en coupant 1 tuile sur quatre.
Une fois cela fait, les tuiles sont vissées sur la lisse de réhausse par un prétrou prévu à cette effet, et bloquées entre elle avec le « clip faitiere », lui aussi vissé. Cà à l’air de rien, mais çà tient bien.
Encore un accessoire, le fronton. Mais celui-là nous ne l’avons pas acheter, car çà ne valait pas le coup et en plus j’avais un mauvais pré-sentiment sur la chiantise de l’opération pour que çà se cale pile-poil.
Voici donc notre fronton maison. Peut etre sera t’il décorer par un cœur. (blague!)
[Ces travaux ont été réalisé il y a 1 mois environ]
Et un beau jour , nous avons posé les tuiles. Comme quoi tout fini par arriver!
Le monde de la tuile
Bienvenu dans le monde de la tuile ou toutes les formes et couleurs sont permises!
Nous avons choisi la marque Imerys. Pourquoi pas Terréal ou une autre?Et bien a vrai dire, aucune idée, je ne me suis pas attardé sur la question. En tout cas nous avons choisi cette tuile car elle se fabriquait dans notre département.
Il faut savoir que la marque commercialise un maximum de modèles ce qui a de quoi déstabiliser les non initiés qui découvrent le fabuleux monde de la tuile: Fortement galbé, faiblement galbé, plate, à emboitement, canal… Le plus facile est encore de regarder ce qui se pose autours. Dans notre coin , les vielles fermes sont généralement couvertes de tuiles canals à fort galbe. Nous sommes donc resté dans le ton, mais avons opté pour une tuile « moderne » à emboitement, pour sa facilité de pose.
Dans la série des « forts galbes » il faut aussi faire son choix. Notre revendeur de matériaux nous a indiqué le modèle le plus fréquemment vendu, j’ai nommé la Médiane Plus.Par contre je n’ai pas vraiment compris pourquoi. Apparemment son grand jeu de pose en serait la raison , même si d’autre tuiles l’ont aussi.
Un dernier point le coloris. La nuance paysage (à la fois beige, orange, tacheté…) nous a le plus plu.
La pose
Une fois les liteaux bien positionnés, la pose des tuiles est presque une simple formalité.
Quelques côtes utiles sont données par le fabriquant dans sa doc, ainsi que « l’usine à gaz » des accessoires qui font grimper la facture.
Nous agrafons tout d’abord notre « pare-pluie » sur notre bandeau. Les tuiles se posent en « colonne » du bandeau au faitage et de gauche à droite.
Nous commençons par la pose des tuiles de rive rondes par une vis, accessoire décoratif de base.
Les pré-trous ne correspondaient pas aux liteaux , nous avons repercé.
Les rives rondes de côté.
Ici nous voyons le pare pluie tendu et agrafé au bandeau.
Normalement, pour déterminer le nombre de tuiles à poser dans la longueur, il est recommandé de faire une pose d’essai du rang de bandeau et du rang de faitage. Nous l’avons fait au début, mais cela s’est avéré inutile.
La Médiane dispose en fait de 2 type de pose.
Une pose bloquée et donc fixe, pour une pose extra-rapide. Pour que cela « tombe » juste, il faut soit avoir des accessoires, soit avoir un toit dimensionné exprès.
La 2eme pose possède un « jeu » et permet donc une adaptation.Très facile alors et beaucoup plus pratique de déterminer le nombre exacte de tuiles en prenant la côte totale et en divisant par la largeur moyenne utile de la tuile.
La pose inutile des 2 lignes.
Une fois ce pureau connu et mesuré, nous avons tracè un trait de cordex tout les 3 rangs de tuiles, ce qui permet de s’ajuster au fur et à mesure et aussi de placer les paquets de tuiles au bon endroit.
C’est donc parti pour la montée des 1200 tuiles environ, un bon exercice de muscu (pour info une tuile pèse 4 kg environ). Notre échafaudage, 1 brouette, 1 escabot et 1 echelle ont suffi.
Le petit lot nous attend.
Nous avons fait des jolis paquets de 6 tuiles.
On voit ici les traits de cordex bleu et aussi les réparations du pare-pluie.
La 1er ligne de tuiles est fixée à l’aide d’un crochet V2. Le dernier rang (pas de photos) se termine par une double tuile vissée.
Nous avons fait un côté après l’autre.
Ca commence à avoir de la gueule, ca fait plaisir à voir.
BUDGET :
Tuiles (sans le faitage) et tuiles spéciales = 1800 euros
Vis, crochets = 40 euros
TEMPS PASSE :
5 jours à 2 personnes (1 journée de calcul réflexion, 2 jours de montée de tuiles, 2 jours de pose)
Nos commençons par la pose des contre-liteaux nécessaires à l’aménagement de l’indispensable lame d’air en surface du pare-pluie. Nos contre liteaux et nos liteaux sont de section 27×35.
Ils sont cloués par des pointes lisses de 70mm de long sur les fermettes. Comme nous ne les voyons pas (car elles sont sous les voliges et le pare pluie) nous avions pris soin de reporter, à la craie, leur emplacement pendant la pose des voliges et nous avions reporté à nouveau ces repères sur le pare pluie.
En bas, les contre liteaux 27×35 ne vont pas jusqu’au bout. Il y a deux raisons à cela. La 1ere, c’est que nous n’avions pas mis de la volige au dessus du débord de toit. Il nous manquait donc une petite partie et qu’il a fallu compléter par un bout de tasseau plus épais. La 2eme est qu’il fallait interrompre les contre-liteaux pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellement du pare pluie à l’égout (en passant pas dessus le bandeau). Le pare pluie sera tendu et agrafé sur le bandeau avant la pose des tuiles.
En haut, nous avons tendu un cordeau représentant le faitage pour aligner nos contre liteaux. Ils sont taillés avec un angle à 18° correspondant à l’angle de la toiture et un autre angle pour la pose de la lisse de ré-hausse.
Pour la pose des liteaux, il faut avant tout connaitre le pureau de ses tuiles qui déterminera l’espacement des liteaux. On trouve très bien comment faire cela sur internet. Nous avons choisi des tuiles à pureau variable ce qui laisse quand même un peu de marge de manœuvre.
Nous avions 2 points durs. Le faitage et le bandeau.
Nous avons fait nos calculs pour laisser dépasser de 5cm les tuiles du bandeau (d’ailleurs c’est un peu juste, on en reparlera plus tard…)
Au faitage nous laissons un espace de 4cm comme préconisé dans les docs techniques de notre tuile.
Il suffit ensuite de mesurer l’écart entre ses 2 points durs et de diviser par le pureau moyen. Cela nous donne un nombre de tuiles à poser sur une colonne.
Nous avions comme d’habitude une difficulté supplémentaire: notre faitage et notre bandeau ne sont pas alignés bordel! Bizarre non?! Pourtant nous avions fait gaffe à aligner les fermettes! Il n’y a pas beaucoup de différence, 1 ou 2cm. Nous avons donc compensé ce défaut en gagnant quelques millimètre à chaque tuiles.
Une petite remarque quand au dimensions des tuiles. Nos tuiles ont un pureau maximum et un pureau minimum. Nous étions à 2mm du pureau maximum dans notre pose ce qu’il laissait finalement une très mince marge. Rajouter une tuile était impossible car dans ce cas nous aurions dépassé le pureau minimum. On a eu pas mal de chance finalement de rentrer dans les clous! Je me suis répété à plusieurs reprise, en plaisantant, lors de la découpe de la charpente que nous n’étions pas au millimètre! Et ben en fait si!!
Youpi, une fois qu’on a le bon espacement de liteaux (pureau) nous traçons des lignes au cordex et nous clouons nos liteaux sur nos contre liteaux!
BUDGET :
bois = 290 euros
clous = xx euros
TEMPS PASSE :
1 journée à 2 pour la coupe et la pose des contre liteaux.
3 journées à 2 pour les contre liteaux (beaucoup de réflexion car nous ne sommes, nous l’oublions des fois, que des amateurs!)
Pas beaucoup de photos pour la pose de l’ecran sous toiture, je vais donc compenser par plus de bla-bla!
Il faut savoir que le pare pluie (son autre nom) , n’est pas obligatoire au sens des DTU. Mais, d’après les textes, aux vues des tempetes de 1999, les toitures équipées resistent beaucoup mieux aux soulèvements. En plus il s’agit aussi de protéger son isolant d’un dégât des eaux éventuel.
Il existe plusieurs type d’ecran sous toiture. L’avantage d’un ecran HPV (haute perméance à la vapeur d’eau) est qu’il laisse « respirer » la sous face et évite donc la condensation qui pourrait retomber sur l’isolant. Cela évite donc de ventiler ses combles par des aérations en pignon ou au faitage… Comme nous le posons sur voliges, je me suis interrogé sur cette « respiration » . D’après le fabricant l’espace entre les voliges pourraient suffire à laisser passer l’air. Je vérifierai et au cas ou, nous rajouterons des grilles de ventilation. Pour les écrans non HPV, j’avoue que je ne m’y suis pas intéressé et donc que je ne vois pas leur interet.
Nous avons choisi la marque Proclima, bien connue dans le milieu. Ils ont une gamme Solitex Mento de 1000 à 5000 je crois. La différence entre les numéros , c’est l’épaisseur de l’ecran qui se justifie par le temps ou il pourrait rester en couverture provisoire. IL y a aussi une petite option CONNECT, une bande adhésive intégrée qui permet de se passer de scotch. Nous avons pris çà, c’est plus économique et choisi le modèle 1000.
La pose se passe super bien (surement grâce à nos voliges, car nous sommes bien installés sur le toit!). Nous suivons à la lettre la notice vendue avec le rouleau. On le déroule horizontalement depuis le bas (au niveau du bandeau) vers le haut (le faitage). Au fur et à mesure du déroulage, nous l’agrafons tous les 20 cm sur une zone de recouvrement de lés, prévue à cet effet.
Arrivée au bout, on coupe et on recommence un lé. (cf doc fabricant sur son site)
Ensuite on passe sur l’autre pan de toiture et rebelotte. La connexion au faitage se fait par recouvrement des lés d’au moins 20 cm. D’un côté nous pouvons utiliser la bande adhésive intégrée , de l’autre il nous faut utiliser un scotch spécial (tescon vana).
Voilà c’est fait!!
Bon cà parait tranquille dit comme çà mais en faite voici une liste des galères rencontrées:
-Travailler par temps d’hiver, pluie, vent, gel… Nous avions très peu de fenêtres travaillables. A chaque fin de journée il nous fallait bâcher car nous avions peur que le pare-pluie s’abime et les voliges pourrissent. Le vent soufflait les bâches (3 tempetes durant la pose du toit!, une période à -10 °C ) donc il fallait mettre des pneus et des tuiles et des liteaux provisoirement vissés. Beaucoup de temps perdu et de stress!
EN gros 1 heure de boulot l’été = 1 semaine en hiver!
Le vent à fait voler des tuiles (déposées en provisoire pour faire du poids sur les bâches ) et donc endommagé le pare pluie. Nous avons scotché avec le « Vana » les endroits abimés. Je prendrais surement une version 3000 , un peu plus solide si c’était à refaire.
Notre conseil , finir le Toit impérativement AVANT Janvier pour ne pas s’en dégouter!
– Un point particulièrement chiant, la finition au niveau bandeau. En façades, pour cacher les fermettes, les contre-liteaux et liteaux (qui seront mis après le pare pluie) et donc faire « joli », il est d’usage courant de mettre un bandeau. (voir la photo d’en tête).
Cela pose une difficulté au niveau de l’écoulement des eaux sur le pare pluie qui doit être posé tendu.
J’illustre mes propos par un schéma:
La pose « catalogue » parfaite: (chalatte, bavette zinc et tout le toutime!)
Nous n’avons donc pas fait la pose « Parfaite » mais paré au plus pressé ce qui apparemment ce fait dans le milieu des charpentiers. Normalement nous aurions du mettre une bavette zinc et une chanlatte. je n’avais pas prévue en amont la bavette et techniquement , la chanlatte était trop compliqué à mettre. (je ne m’attarde pas la dessus mais les fermettes ne sont pas de niveau , donc ca aurait été trop chiant)
–> La conséquence c’est que le pare pluie pourrait souffrir des UVs (il est quand meme bien caché sous les tuiles) et que si il faut changer un jour le bandeau, nous devrons déposer les tuiles qui reposent dessus.
BUDGET :
Ecran HPV ‘commandé en allemagne’ = 290 euros
1 rouleau de scotch vana = 20 euros
agrafes long 8mm = 1 euro
TEMPS PASSE :
Faisable en 1 journée à 2 à la belle saison
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